Tercera parte: Wuyuan

La idea, tras conocer Yangshuo y Longji en el sur de China, era ir a Shanghai, en el este, donde Vanesa y Bas tenían su vuelo de vuelta a Londres. Pero Shanghai estaba lejos, así que convenía hacer un alto a mitad de camino para conocer algún otro sitio del país. por eso, tomamos un avión a Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, geométricamente casi en mitad del camino entre Yangshuo y Shanghai. En Nanchang la idea era sólo pasar la noche, porque es una ciudad bastante insulsa (con la notable excepción del barco velero que tienen en la calle, que mostré hace un tiempo en el otro bloj y que en todo caso vimos desde el taxi). Llegamos a la ciudad un poco tarde, y algo perdidos, así que nos quedamos en el primer hotel que vimos. Un lugar un poco cutre donde Vanesa y Bas cogieron la habitación más cara que había (150 yuanes, unos 15 euros), lo que no impidió que las ratas del techo les despertaran en más de una ocasión. Eso sí, tenían mesa de mahjong para ellos y todo. Al día siguiente de buena mañana tomamos un autobús que nos llevó a la comarca de Wuyuan, un lugar que hace apenas dos años no conocía nadie en China pero que hoy es como lo más de lo más en el turismo nacional. Por ejemplo, en mi Lonely Planet editada en el 2000 (la época maoísta, vamos) Wuyuan ni siquiera sale en los mapas. En la última edición, por contra, Wuyuan sale en la primera página como lugar destacado, uno de los sitios que hay que visitar sí o sí, junto a Lhasa, la Montaña Amarilla, Yangshuo, Pekín o Shanghai. Se trata de una comarca de pueblecitos pequeños, de casas blancas junto a los ríos o los canales, y típicos tejados de losa negra, lo que se estila en la cuenca del Yangtsé, vamos. Aunque ya hay turistas, cobran entrada en los pueblos y hay mucha tienda de souvenirs, el sitio aún es relativamente tranquilo: la gente va con sus azadas/jadicos por la calle, lava la ropa en los canales, seca el té en los tejados... Un sitio aún no devorado por el turismo de masas, vamos, aunque igual en unos años ya tiene discotecas. Estuvimos allí tres días saltando de pueblo en pueblo, y creo que de todos los sitios que visitamos en la semana fue el que más nos gustó. Os pongo unas fotos del lugar para que lo apreciéis mejor: Fabricando caramelos a mazazo limpio... Las fotos anteriores son todas del pueblo de Likeng, que es donde nos alojamos, en una casa familiar transformada en hotelito. La familia de la casa nos cocinaba unas percas rojas, de esas que nadan en los estanques imperiales chinos, para chuparse los dedos... Es donde mejor comimos en todo el viaje. En Likeng se produjo un hecho para nada frecuente en China: nos invitaron a cenar (a mí, de hecho, dos veces en el mismo día). Primero, la gente del hotel me invitó a cenar a mí, mientras el hombre de la casa me contaba lo mucho que había pagado por el vino que me servía y los muebles que decoraban el hall (en estas casas tradicionales chinas, el recibidor está siempre muy cuidado y lleno de objetos artísticos, para que los que pasean desde fuera puedan ver lo bien que viven los de dentro). Después de esta invitación, con Vanesa y Bas  visitamos otro hotel/restaurante/casa familiar y allí nos volvieron a invitar a cenar, en esta ocasión unos clientes de Mongolia Interior totalmente borrachos que corrieron con todos los gastos con la única condición de escucharles cantar, que Bas bailara, y que Vanesa y yo también entonáramos alguna que otra melodía. Además de Likeng, visitamos muchos otros pueblos de la zona de nombres totalmente desconocidos fuera de allí (Xiaoqi, Wangkou, Jiangwan...) pero todos ellos encantadores. Uno de ellos, de cuyo nombre no quiero acordarme, es especialmente famoso porque en él se cultivan hectáreas y hectáreas de colza, por lo que en marzo, cuando ésta florece, el lugar presenta un bello aspecto tal que así (uso una foto de Google pues nosotros llegamos tarde al fenómeno): En cualquier caso, nos pareció casi todo muy bonito. Especialmente curiosa fue la visita al pueblo de Jiangwan, porque ese lugar es el pueblo originario de la familia del ex presidente Jiang Zemin: muchas tiendas tienen fotos de él, en la plaza hay una enorme foto de él con los niños de la escuela local... En el pueblo, por cierto, todos se apellidan Jiang, como él (en cada pueblo de la comarca casi todos los hombres tienen el mismo apellido, porque cada pueblo es como de un clan en el que los varones se quedan y sólo las mujeres se van a otro pueblo al casarse). Otra curiosidad de la zona es que en ella se ve claramente que la Revolución Cultural pegó muy fuerte: hay eslóganes de elogio a Mao escritos con grandes letras en algunas casas, y en otras se ven relieves en madera destruidos o pintados de rojo por los Guardias Idem en aquella época. En fin, os pongo fotos de otros pueblos de la zona, para ilustrar más el asunto: Eslóganes maoístas en una casa: Típico recibidor de las casas tradicionales de la zona (el reloj de mesa está en todas las casas): Y a continuación un gigantesco alcanforero -gracias, Wikipedia- que según los locales tiene 1.000 años, y donde muchas parejas de recién casados se hacen fotos: Wangkou, uno de los pueblos más ebonitos de la comarca: Este monje nos pidió primero hacerse una foto con nosotros con su cámara, así que luego le hicimos una con la nuestra: Y este es el famoso Puente del Arco Iris, que fue de lo último que vimos en Wuyuan: Y con mucha pena por dejar el lugar, nos dirigimos a nuestro siguiente destino, en el que apenas estuvimos unas horas pero donde vimos muchas cosas. Todas ellas frágiles, pero no rompimos nada. En fin, lo veremos en la próxima entrega.

Comentarios

extraordinari,me encanta este lugar,se os ve muy contentos

lastima no tener documento gráfico de los bailes y cantes por los que os invitaron a cenar,por lo demás me gusta mucho todo lo comentado y las fotos

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